Tecniche di stampa di tessuti: Kalamkari, cravatta e tintura, batik e ricamo

Tecniche di stampa di tessuti: Kalamkari, cravatta e tintura, batik e ricamo!

Le tecniche di stampa dei tessuti includono la stampa diretta popolare dove vengono usati blocchi di legno intagliati per stampare cotone o seta sbiancati; resistere alla stampa che utilizza una pasta di vari materiali per stampare sezioni del tessuto non tinte; e stampa di tessuti usando mordenti.

Kalamkari:

Kalamkari - letteralmente "penna artigianale" - è un'arte che coinvolge la stampa a blocchi a mano oltre alla pittura. Il kalamkari passa attraverso un vigoroso processo di tintura resistente e stampa a mano.

L'antichità dei tessuti tinti naturali in India risale all'era pre-cristiana. I campioni di questi tessuti sono stati trovati in numerosi scavi condotti in diverse parti del mondo come il Cairo, la Grecia, l'Asia centrale e l'Arabia che suggeriscono un commercio all'estero. Percy Brown nel suo Arts and Crafts of India afferma che il kalamkari durante il 18 ° secolo era praticato in tutta la costa coromandal.

Esistono due stili principali di kalamkari: gli stili Srikalahasti e Machilipatnam (Masulipatnam). Entrambi i centri sono in Andhra Pradesh.

Gli artigiani di Srikalahasti (una città del tempio nel distretto di Chittoor in Andhra Pradesh) usano ancora le antiche tecniche di tintura, che hanno ereditato fin dai primi giorni. Gli arazzi disegnati a mano libera sono le creazioni più popolari degli artigiani. La mitologia indù è la principale fonte di temi. Alcuni degli artigiani di Srikalahasti producono anche bellissimi materiali tessili disegnati a mano libera.

Queste opere sono caratterizzate da elaborate decorazioni su gioielli / costumi ecc .; uso della linea di perline e uso di disegni a forma di cuore nei bordi; semplificazione dei colori, con eliminazione dell'ombreggiamento; facce arrotondate, occhi grandi e lunghi; e dominanza dei colori rosso, giallo, blu e nero.

In alcuni casi, i contorni e le caratteristiche principali vengono eseguite utilizzando blocchi intagliati a mano. I dettagli più fini vengono successivamente eseguiti utilizzando la penna. Vengono utilizzati solo coloranti naturali, ad esempio, il colore rosso è ottenuto da madder indiano, giallo da fiore di mirabolano, blu da pianta indaco e nero da limatura di ferro e melassa di zucchero. Questo stile deve il suo status attuale a Kamaladevi Chattopadhyay che ha reso popolare l'arte come il primo presidente del Consiglio per l'artigianato di All India.

A causa del dominio musulmano in Golconda, il Machilipatnam kalamkari è stato influenzato da motivi e disegni persiani, ampiamente adattati per soddisfare i loro gusti. I contorni e le caratteristiche principali sono realizzate con blocchi intagliati a mano. I dettagli più fini vengono successivamente eseguiti utilizzando la penna. Sotto la regola britannica, i disegni floreali erano popolari. Gli artigiani hanno fatto anche ritratti di inglesi.

Nella regione di Thanjavur durante la dominazione di Maratha, il lavoro di kalamkari veniva usato come ulteriore abbellimento del lavoro di broccato d'oro nel tessuto, che veniva usato come sarees e dhotis dalla famiglia reale durante il periodo di Raja Sarfoji e in seguito di Raja Shivaji.

Lo stile Machilipatnam è più famoso per l'arredamento della casa, i copriletto e le tende, ma lo stile tradizionale Kalahasti è più evidente negli arazzi e nei materiali per abiti. Gli artigiani di Thanjavur kalamkari si specializzano nelle decorazioni dei templi come i thumbais, ecc. Bagru, Sanganer, Palampur e Faizabad sono alcuni centri nel nord dell'India dove si pratica il kalamkari.

La tecnica kalamkari richiede prima la stoffa e i colori da decidere. Il panno viene sbiancato con sterco di capra o di mucca e poi trattato con mirobano e soluzione di latte per evitare la diffusione del colore. Il dipinto è fatto usando ferro acetato resist per spazi solidi o contorni e l'allume è usato come mordente. Wax resist è utilizzato per la tintura del tessuto in diversi colori.

Legare e tingere:

La cravatta e la tintura sono uno dei metodi di decorazione della superficie tessile più ampiamente praticati e tradizionali in India, anche se con nomi diversi in diverse regioni: il bandhini è il Rajasthan, il bandhej in Guajarat, i chungidi nel Tamil Nadu. Ikat è uno stile di tessitura con filo che viene legato e tinto per produrre motivi colorati, ed è praticato in Guajarat, nell'Orisha e nell'Andhra Pradesh.

Mentre è opinione diffusa che la pratica della cravatta e della tintura abbia avuto origine in Rajasthan, altri ancora credono che sia stata portata dal Sindh a Kachchh (Gujarat) dal musulmano Khatris. Il primo riferimento al bandhini è considerato nell'Harshacharita di Bana Bhatta, dove viene descritto un matrimonio reale.

Un capo di bandhini era considerato di buon auspicio per la sposa. Si trovano anche le cameriere nelle pitture murali Ajanta che indossano abiti con disegni a tinta unita.

I migliori lavori di bandhini del Rajasthan provengono da Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur e Nathdwara. Il Rajasthan è ben noto per il suo motivo leheriya, che letteralmente significa onde. Si tratta di strisce diagonali disposte armoniosamente in due colori alternati, sebbene in origine si usassero solo i colori auspici del giallo e del rosso.

I centri di tessuti a tinta unita in Gujarat (dove lo stile è chiamato bandhej) sono Jamnagar (l'acqua in quest'area fa risaltare il rosso più brillante mentre si tinge) e Ahmedabad. Il processo di tie-and-dye varia in Gujarat e Rajasthan. Anche i modelli, i disegni e l'artigianato variano in entrambi i luoghi. Tuttavia, ci sono fattori comuni.

Il processo prevede innanzitutto lo sbiancamento di un pezzo di stoffa. Il tessuto può essere di mussola, seta o telaio a mano. Il motivo è poi segnato sul tessuto da blocchi di legno immersi in un colore terra di Siena bruciata mescolato con acqua. Poi gli specialisti nel legare i nodi entrano in azione, pizzicano e legano i punti creati dall'artista.

Ci possono essere migliaia o milioni di nodi legati nel tessuto prima che vada per la tintura. Successivamente, lo specialista della tintoria subentra, immergendo il tessuto in tinte selezionate ricavate da fonti vegetali, anche se ora vengono utilizzati anche i coloranti sintetici. Il processo viene ripetuto per ciascun colore. L'ombra più chiara viene prima tinta e poi legata strettamente con i fili, e i processi successivi si occupano delle tonalità più scure.

Colori e motivi sono i due fattori più importanti che fanno risaltare un lavoro bandhej o bandhini. I vari modelli tradizionali coinvolti in questa tecnica di stampa sono barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal e kambaliya. Il modello di quadrati con elefanti e altri animali è noto come chokidal.

Il motivo kambaliya è un motivo punteggiato al centro con disegni diversi lungo il bordo. Significati soprattutto per le spose sono due disegni chiamati shikhara e chandokhni. Basant bahar è un design speciale per simboleggiare i colori della primavera. I colori comunemente usati nei tradizionali tessuti a tinta unita e benda bandhini sono rossi, simbolo del matrimonio; lo zafferano, un colore che denota spiritualità o santità, il giallo, che rappresenta la primavera; e nero e marrone, usato per il lutto.

Il materiale Bandhini viene solitamente venduto piegato e con i nodi legati per indicare che si tratta in realtà di materiale tie-and-dye e che non è stato semplicemente stampato in quel modello.

Nel Tamil Nadu, il metodo della cravatta e del colorante è localmente noto come chungidi, e Madurai è il centro chiave. Tradizionalmente, i colori utilizzati sono un rosso scuro (marrone), viola, blu e nero, anche se ora vengono usate anche molte altre tonalità. La specialità qui è i modelli kolam o rangoli. I kolam sono tutti di natura geometrica e i bordi del saree sono in colori contrastanti e possono avere disegni zari.

Batik:

Il batik è un processo di decorare il tessuto coprendone una parte con una mano di cera e poi tingendo il panno in modo che le aree cerate mantengano il loro colore originale, e quando la cera viene rimossa, il contrasto tra la tinta e le altre aree dà Il modello. La creazione di batik è un processo in tre fasi di ceratura, tintura e rimozione della cera.

Ci sono anche diversi sottoprocessi come preparare il tessuto, tracciare i disegni, stendere il tessuto sul telaio, cerare l'area del tessuto che non ha bisogno di tingere, preparare la tintura, immergere il panno in tinta, far bollire il panno per rimuovere cera e lava il panno nel sapone.

Gli effetti caratteristici del batik sono le sottili fessure che compaiono nella cera, che consentono di penetrare piccole quantità di colorante. È una caratteristica non possibile in nessun'altra forma di stampa.

Tuttavia, è necessario ottenere il giusto tipo di crepe o dettagli di attaccatura dei capelli, per i quali il tessuto deve essere accartocciato correttamente. Ciò richiede molta pratica e pazienza. Batik è stato creato in diversi modi. Nel metodo splash la cera viene spruzzata o versata sul panno. Il metodo di serigrafia comprende uno stencil. Il dipinto a mano è di penna kalamkari. Il graffio e l'amido resistono sono gli altri metodi.

Il batik indiano è considerato risalente a 2000 anni fa. Gli indiani conoscevano il metodo resist di stampare disegni su tessuti di cotone molto prima che qualsiasi altro paese l'avesse provato. Tuttavia, l'arte è diminuita. Nei tempi moderni, ha ricevuto uno slancio quando è stato presentato come soggetto a Shantiniketan vicino a Kolkata e ha iniziato a essere praticato nel Cholamandal Artists 'Village vicino a Chennai.

Lavoro di applique e ricamo:

Il lavoro di applique è un'opera decorativa in cui il tessuto è impreziosito da pezzi di stoffa, pezzi di vetro, metalli, fili di legno o metallo cuciti su di esso. L'artigianato è praticato in molte regioni dell'India, ma i centri di Odisha, Punjab, Gujarat e Rajasthan sono famosi. Si crede che il lavoro applique sia arrivato nell'India occidentale, dall'Europa o dall'Arabia in Medio Oriente attraverso i contatti commerciali.

Nell'Odisha, il lavoro di applique è una parte inseparabile della tradizione del tempio e il suo principale centro di produzione è dentro e intorno a Pippli, una piccola città vicino a Bhubaneswar. Tradizionalmente, l'opera applique dell'Odisha viene utilizzata come baldacchino durante l'annuale Festival Rath a Puri per proteggere i carri di Lord Jagannath, Balabhadra e Subhadra (rispettivamente fratello e sorella di Lord Jagannath).

In tempi recenti, le applique di Odisha sotto forma di bellissimi animali, uccelli, fiori, foglie e altri motivi decorativi sono state utilizzate come paralumi domestici, ombrelloni da giardino e persino borsette.

I tessuti rossi, viola, neri, gialli, verdi e bianchi sono principalmente usati in questo mestiere. Per prima cosa viene preparato un materiale di base a forma di quadrato, rettangolo, cerchio o ovale. I motivi sollevati sono preparati dando diverse pieghe. La vera grazia del mestiere di applique risiede nei suoi intricati punti di sutura. Al giorno d'oggi, piccoli specchi e pezzi di metallo luminosi sono utilizzati per migliorare la sua bellezza. Dopo aver applicato le patch per applique al tessuto base, i bordi sono cuciti.

In Gujarat, c'è una pratica di usare abiti vecchi e logori in un modo molto innovativo in applique. Chiamato localmente come il katab, la parola è probabilmente una forma distorta delle parole inglesi "cut-up".

Una tovaglia è tagliata in varie forme con pavoni danzanti, elefanti, guerrieri, uccelli e altri motivi decorativi simili. Questi pezzi vengono poi cuciti su un tessuto. Questo lavoro si riflette in vari indumenti e arazzi. Spesso il lavoro di applique è combinato con il ricamo e il lavoro a specchio per creare un effetto migliorato. Lo stile varia a seconda delle regioni e delle comunità.

I Dhanedah Jats usano strisce di vestiti colorati chiamati kingris per applique in cui vengono utilizzati piccoli punti a spillo con asola e bordi incrociati. Nella regione di Saurashtra, la pratica consiste nel cucire pezzi di stoffa tagliati in modo geometrico. Il prodotto risultante ha un aspetto geometrico generale.

La comunità Rabri di Kachchh utilizza una varietà di pezzi nel lavoro appliqué. I pezzi possono essere di stoffa di cotone a motivi morbidi o contenere impronte di bandhini. Questi pezzi sono colorati in semplice crema, verde, giallo, arancione o bianco. Sono cuciti su un tessuto blu o marrone.

Nel Rajasthan, l'Oswal Banias ha una tradizione simile di cucire baldacchini di applique di grandi dimensioni con una gamma di pannelli o quadrati in diverse combinazioni di colori, per i matrimoni. I Rajput, i Satwaras e varie comunità di allevamento di bestiame producono anche un'applique simile per migliorare la bellezza dei loro baldacchini e copri-trapunta, tra le altre cose.

La comunità Marwari del Rajasthan è tradizionalmente impegnata nell'arte applique. Il lavoro è simile al patchwork di Kathiawar: il katab. Ora commercializzato, l'arte è diffusa nei distretti di Jaipur, Udaipur e Barmer. Le trapunte realizzate con patchwork conosciuti come ralli sono il prodotto tradizionale di Jaisalmer.

La trapunta è realizzata cucendo diversi strati di vecchi tessuti, con lo strato più alto realizzato in un nuovo tessuto di cotone. I colori usati per il patchwork sono verde oliva, marrone, marrone e nero. Il Rajasthan ha un'applique gota e kinari (strisce d'oro e d'argento). Shekhawati è un centro importante per questa tecnica. Inoltre, l'abbigliamento, gli oggetti di utilità come borse, paralumi e tovagliette sono decorati con questa tecnica.

Il Punjab ha anche una tradizione di lavoro applique. Questo mestiere viene solitamente eseguito su scialli e dupattas, ma oggi anche le lenzuola sono decorate in questo stile. Tuttavia, il lavoro di applique qui è combinato con il ricamo. Piccoli pezzi di stoffa in diversi modelli possono essere ricamati e poi cuciti sulla base di tessuto più grande.

Phulkari è una sapiente manipolazione del punto singolo che fornisce motivi interessanti sul tessuto. È anche fatto senza applique. Più piccolo è il punto, più fine è la qualità del ricamo. I fili di seta in giallo dorato, rosso, cremisi, arancio, verde, blu e rosa sono solitamente utilizzati per il ricamo.

L'aspetto degno di nota di questa tecnica è che si usava un singolo filamento alla volta, ciascuna parte lavorata in un colore e il variegato effetto cromatico ottenuto mediante un uso intelligente di punti orizzontali, verticali o diagonali. Il tessuto di base usato per i phulkari nei tempi antichi era solitamente di stoffa fatta in casa. Quando il disegno è lavorato così da vicino che nemmeno un pollice quadrato del tessuto di base non è visibile, allora si chiama bagh.

Oltre a motivi floreali, uccelli, animali, figure umane, ortaggi, vasi, edifici, fiumi, il sole e la luna, scene di vita del villaggio e altre immagini sono ricamate. Ci sono dhaniya bagh (giardino di coriandolo), motia bagh (giardino dei gelsomini), satranga bagh (giardino dell'arcobaleno), leheria bagh (giardino delle onde) e molte altre raffigurazioni.

In Andhra Pradesh, le donne di Banjara indossano camicette e scraves di testa decorati con applicazioni di applique e specchi. Anche in Gujarat, il lavoro con gli specchi è famoso: piccoli dischi di specchio sono cuciti su altri disegni di ricamo.

Zardozi è rimasto come un metodo di ricamo applique. Con una mano l'artigiano tiene un filo di sostegno sotto il tessuto. Nell'altro tiene un uncino o un ago con cui raccoglie i materiali per applique. Quindi passa l'ago o il gancio attraverso il tessuto.

Dopo ore di scrupoloso lavoro, il risultato è una squisita opera d'arte dalle venature dorate. Fin dai tempi medievali l'arte dello zardozi è fiorita, raggiungendo il suo apice sotto il patronato dell'imperatore Akbar. Questo splendido ricamo può essere visto in arazzi, catenella su sari, cappucci e altri articoli con ricami pesanti.

Poiché il ricamo è denso, i disegni realizzati sono estremamente intricati. Dopo un periodo di declino, l'arte dello zardozi è stata ripresa con molti metodi tradizionali di ricamo nella metà del XX secolo.

Il lavoro di Zari è stato svolto principalmente a Madras (ora, Chennai) e Zardozi a Hyderabad fino a pochi decenni fa. Oggi, Uttar Pradesh è la patria di questa migliore opera di ricamo in oro e argento.

Sujuni è la forma tradizionale di ricamo proveniente da Bihar su un tessuto che viene rinforzato con mussola fine. Il tessuto di base è generalmente rosso o bianco. I contorni dei motivi principali sono evidenziati con un punto catenella spesso e gli spazi interni sono riempiti con fili colorati diversi. Altri motivi sono pieni di colore rosso o il colore del tessuto base.

Aribharat, una forma molto ornamentale di ricamo, viene prodotto nella regione del Kachchh del Gujarat. Il nome deriva da ari, un gancio che viene estratto dall'alto e alimentato con filo di seta dal basso. Il tessuto da ricamare è teso su una cornice. I punti vengono applicati usando il gancio, per creare dei lacci, che sono simili al punto catenella.

Le tecniche variano con la comunità e la regione. C'è il semplice ricamo ma gli effetti squisiti dei ricami di Bavalia o il favoloso ricamo Banni giallo e rosso brillante; il ricamo dei cammellieri Rabari, ricorda il loro stile di vita pastorale, con specchi triangolari, quadrati e a forma di mandorla.

I motivi geometrici e floreali della comunità di Ahir con specchi circolari; le catenelle e gli specchietti usati dai Jats; il delicato ricamo soof di Sodha Rajputs intorno a Lakhpat; i minuscoli specchi spezzati ricamati nei tessuti dai camwaeros Mutwa; e gli squisiti ricami Mukka delle mandrie di Hali, Rasipotra e Nodi rappresentano la diversità degli stili di ricamo.

Chikankari è un tipo di ricamo complesso e raffinato fatto tradizionalmente con filo bianco su mussole incolori chiamato tanzeb (tan significato di corpo e zeb che significa decorazione). La parola chikan, secondo una scuola di pensiero, sembra aver avuto origine in Persia, derivata da chakin o chakeen.

Un'altra spiegazione attribuisce la sua origine al Bengala orientale dove la parola chikan significava bene. I punti utilizzati in chikankari possono essere suddivisi in tre categorie: punti piatti, che sono delicati e sottili e si trovano vicino alla superficie del tessuto conferendogli un aspetto tattile distintivo; punti in rilievo che vengono evidenziati dalla superficie del tessuto conferendogli una caratteristica texture granulosa; e jali work che crea un delicato effetto netto. Lucknow e le aree circostanti in Uttar Pradesh sono famosi centri di chikankari.

Si dice che l'equipaggio sia una vecchia tecnica per abbellire i tessuti. Crewelwork è principalmente un lavoro di lana sulla superficie di cotone o lino. Gli artigiani hanno bisogno di aghi speciali per eseguire il ricamo dell'equipaggio. Inoltre, per creare un effetto testuale e colorato sulla superficie del capo, vengono utilizzati diversi tipi di punti di ricamo come punto di coupertura, punto di divisione, punto a catenella e punto a stelo. I fiori stilizzati sono il motivo principale utilizzato nell'equipaggio.

L'intera superficie non è coperta e lo sfondo non viene toccato. I fili di lana sono usati nell'equipaggio. In genere, vengono utilizzati solo tre o quattro colori. Molti articoli per l'arredamento della casa come tende, cuscini, pavimenti in lana, copriletti e arazzi sono abbelliti dall'equipaggio. Crewelwork è una forma artigianale popolare del Kashmir.

Kantha è la tradizione locale del ricamo bengalese, praticata dalle donne. Tradizionalmente, il terreno è costituito da vecchi sari di cotone e vengono utilizzati vecchi fili. Piccoli punti vengono applicati per creare una serie di linee tratteggiate.

Sul retro del panno sono cuciti lunghi carri decorativi che vengono utilizzati per riempire motivi e figure. La superficie viene quindi coperta abbondantemente con il ricamo in modo che il vecchio sari acquisisca un nuovo aspetto e una nuova prospettiva di vita.

Karchobi, una forma di ricamo di fili metallici zari in rilievo, è popolare in Rajasthan. Viene creato applicando punti piatti su imbottiture di cotone, e si vede solitamente sui costumi da sposa e formali. Si fa anche su rivestimenti di velluto, tende, tendaggi per tende e rivestimenti di carri animali e carri del tempio.

Kathi è il ricamo fatto dalle donne folk delle tribù nomadi (Rabari) del Gujarat. Il ricamo combina punti a catenella con applicazioni applique impreziosite da piccoli specchi. Il lavoro di Kathi è fatto su tessuti tinti in colori vivaci, che riflettono il sapore del Gujarat rurale.

Anche dal Gujarat arriva il kimkhab in cui il disegno sembra ricamato su una seta già ricca. I tessuti di seta hanno intrecciato fili di seta o oro intrecciati per formare i disegni più attraenti. I Kimkhabs erano precedentemente realizzati interamente con fili d'oro o d'argento. Durante il 17 °, 18 ° e 19 ° secolo, alcuni furono incastonati con pietre preziose e furono usati per costruire baldacchini e bardature come si vede nei tardo quadri di Mughal.

Gli scialli del Kashmir sono molto apprezzati per il ricamo fatto su di loro. Il raffinato ricamo è noto come Sozni. Il tradizionale abito Kashmir, phiran, è impreziosito da ricchi ricami. I migliori ricami del Kashmir possono essere trovati su scialli Pashmina.

A volte l'intera superficie di questi scialli è ricoperta da fini ricami. Il punto a catena è popolare nel Kashmir e viene fatto usando fili di lana, cotone o seta. Un uncino viene usato al posto dell'ago, poiché copre più aree di un ago. Il punto a catena è utilizzato per creare tappeti a punto catenella o gabbas e namdas.

Namda è una sorta di materasso, originario dello stato di Jammu e Kashmir. I Namda sono fatti infeltrendo la lana piuttosto che tessendola. La lana di bassa qualità mescolata con una piccola quantità di cotone è solitamente usata per fabbricare namdas.

Di solito sono di due tipi, semplici e ricamati. Precedentemente, per il ricamo veniva utilizzato il filo di lana, ma ora si utilizza anche il filato acrilico. Si dice che una persona di nome Nubi creò il primo namda per proteggere il cavallo dell'imperatore Akbar dal freddo.

Quel namda era decorato in modo molto complicato e impressionò così l'imperatore. Il mestiere di namda-making è seguito in aree molto limitate nel Kashmir, nell'Himachal Pradesh e in parti del Rajasthan. Possono essere definiti come boccali di lana.

Si dice che l'artigianato abbia avuto origine in Iran e in Turchia. I namia del Kashmir sono famosi per il ricamo a punto catenella. I nammas di Rajasthani di Bikaner, Malpura (chakma e ghogi namda) e i namda di pura lana di Tonk sono famosi per i modelli appliquati supportati dal ricamo.

Gabba è una coperta di lana riciclata che viene lavata, macinata e tinta in vari colori. Questi pezzi sono poi cuciti insieme e sostenuti con un panno di cotone usato. Il gabba è quindi appliquato o ricamato con il lavoro dell'equipaggio. Nel tipo appliquato, pezzi di coperte tinte vengono unite tra loro e intervallate da ricami a colori vivaci in motivi geometrici e floreali.

Sebbene il layout comune sia un medaglione centrale posto in un campo rettangolare con bordi, i gabba sono realizzati in una varietà di forme e dimensioni. Sono usati estesamente nelle famiglie del Kashmir come un rivestimento per pavimenti efficace ed economico e anche usati come materassi nelle zone più fredde dello stato.